Cuando subes un fichero a Dropbox, ¿donde va a parar? ¿Quién lo tiene? ¿Confías en que nadie vaya a hacer un mal uso? Si subes fotos a Facebook o Google, ¿quién tiene esas fotos? Las tiene Facebook o Google, porque se almacenan en sus servidores. Tus datos son tuyos, y deberías poder decidir donde se almacenan y con quién se comparten. ¿Existe alguna manera de almacenar en la nube y compartir con tus amigos sin que ninguna entidad ajena a tí meta sus narices? ¡¡Existe!! Se llama SyncThing

¿Que es SyncThing? Podríamos decir que es un programa para crear tu propia nube, sin pasar por ningún servidor, tus datos no se almacenan en lugares extraños, los tienes tú a buen recaudo. Es como ownCloud pero descentralizado. Resumiendo lo que dice en su página web (en inglés), SyncThing es “algo” abierto, de confianza y descentralizado. Tus datos son tuyos y tú te reservas el derecho de elegir donde se almacenan, si se comparten con alguien y como se transmiten por Internet.

SyncThing simplemente sincroniza carpetas de tu ordenador (o móvil o tablet) con carpetas de otros dispositivos que tú elijas, ya sea en tu propia red local o a través de Internet. Los dispositivos que se sincronizan pueden ser tuyos o de otras personas a quienes invites. Todo esto se hace sin pasar por ningún servidor, tus datos siempre los tienes tú y quién tú elijas, nadie más.

SyncThing es un software relativamente nuevo, ahora mismo anda por su versión 0.10.6. Es una versión pre-lanzamiento, o sea, que todavía no lo consideran suficientemente depurado como para darlo a conocer ampliamente. Sin embargo, a pesar de que “acaba de romper el cascarón”, tiene un rendimiento excelente y sin errores. En las pruebas que he hecho he intentado hacerle la puñeta, lo he sometido a pruebas de estrés, parándolo en mitad de una sincronización, desconectando dispositivos de golpe, etc. Le he hecho una prueba bastante dura: he creado 100 carpetas con ficheros de forma recursiva, es decir, una dentro de otra, y luego he copiado esas carpetas una y otra y otra y otra vez. El programa se ha portado como un campeón, sincronizando en un momento y sin dar un sólo error.

SyncThing es un programa sencillo pero potente, que se puede utilizar de muy diversas formas. Aquí voy a concretar 3 formas de usarlo. Pero antes de seguir he de decir que esto es un artículo, no es un tutorial, por eso no voy a hacer una explicación detallada paso a paso, para eso ya está la documentación en su página web y una guía de inicio rápido.

• Sincronización en una red local

Hace un tiempo mi cuñado me pregunto más o menos esto: “¿Hay alguna manera de que yo me lleve mi tablet al trabajo, modifique algunos documentos, y luego pueda tener esos cambios en el ordenador? Pero yo no quiero saber nada de la nube y de esas cosas que ahora están de moda, porque tengo archivos importantes y no me hace ninguna gracia que vayan por la nube, vete tú a saber por donde”. Yo le dije que lo investigaría, y al cabo de un tiempo he encontrado este estupendo programa: SyncThing. En fin, hay personas que no son informáticas pero que muestran preocupación por saber donde se almacenan sus datos, no es cosas de 4 frikis conspiranoicos, jeje.

Pongámonos manos a la obra. Este es el aspecto que tiene el programa, se abre con un navegador de Internet:

Como vemos, hay 2 secciones: a la izquierda están las carpetas y a la derecha los dispositivos. El funcionamiento es sencillo, se trata de agregar dispositivos primero, después añadir carpetas e indicar con que dispositivos se sincronizan estas carpetas. Cada dispositivo tiene un identificador, un código ID, para añadir dispositivos debemos conocer su ID. Para saber el código ID de nuestro ordenador debemos acceder al engranaje de parámetros, que está arriba a la derecha, y seleccionar “Show ID”.

Y se mostrará nuestro código de identificación, con un código QR para poder añadirlo fácilmente en un móvil o una tablet:

Vayamos ahora con un caso práctico. Vamos a sincronizar nuestro ordenador con una tablet:

- En nuestro ordenador, accedemos al menú “Show ID” como hemos visto, para que se muestre nuestro ID.

- Ahora en la tablet, seleccionamos la opción de añadir dispositivo. La interfaz de Android no es como la de PC, pero es intuitiva y se puede encontrar esa opción sin que sea necesario explicarla aquí, porque como he dicho anteriormente, esto no es un tutorial.

- Accedemos a la opción de hacer una foto para obtener el código ID, y apuntamos al código QR que está en la pantalla de nuestro ordenador, hasta que la tablet lo reconozca.

- Le ponemos un nombre al dispositivo y el resto de opciones las dejamos por defecto.

- Finalmente, pulsamos el botón de añadir el dispositivo.

- Hemos añadido nuestro ordenador en la tablet.

Ahora toca el paso contrario, añadir la tablet en nuestro ordenador, de esta forma confirmamos que aceptamos que la tablet se conecte a nuestro ordenador. Siempre es necesario agregar dispositivos mutuamente, por ejemplo, si ahora viene un amigo con su móvil y se agrega nuestro ordenador, nosotros debemos ir al ordenador y agregar su móvil. Esto que puede parecer un peñazo, es un mecanismo de seguridad indispensable. Si no, imaginemos, apuntamos el ID en un papel donde ponemos “Código SyncThing” (eso no se debe hacer), perdemos el papel, alguien lo coge, se descarga SyncThing y añade nuestro ID, y ale, a robarnos datos sin más. Por eso es necesaria una confirmación. El mecanismo es como solicitar amistad y confirmar amistad en Facebook.

Bueno, pues añadamos la tablet en nuestro ordenador:

- Primero tenemos que ir a la tablet y acceder al menú de mostrar ID. Desde el ordenador no podemos escaner el código QR, no lo tenemos tan fácil, pero podemos escribirlo a mano, o mejor, guardar el código en un fichero de texto y transferirlo por cable de datos de la tablet al ordenador.

- En el ordenador, pulsamos el botón “Add device”, está debajo de la lista de dispositivos, y aparece un diálogo donde introduciremos los datos del dispositivo:

- En “Device ID” pondremos el código ID de la tablet.

- En “Device Name” pondremos el nombre que queremos que se muestre en la parte de dispositivos. Si lo dejamos en blanco el programa mostrará primero un código y luego intenará mostrar el nombre interno de la tablet.

- En “Adresses” pondremos la dirección o direcciones IP del dispositivo. Si ponemos “dynamic” se buscará el dispositivo automáticamente, es la opción más recomendada. Si accedemos por Internet (como veremos en el siguiente punto) y tenemos nuestro dispositivo registrado con un nombre dinámico (en dyn.com, por ejemplo) podemos poner ese nombre para encontrar el dispositivo más rápido, por ejemplo: minombre.dyndns.org:22000 (se accede al puerto 22000)

- El resto de datos los ponemos por defecto.

- Cuando esté todo, pulsamos “Save”.

Lo siguiente es crear una carpeta e indicar con que dispositivos se sincroniza. Por defecto, el programa crea una carpeta llamada “default” que apunta, en nuestro ordenador a “Carpeta_personal/Sync”. La versión de Android crea también una carpeta “default”, pero apunta a la carpeta de fotos.

- En el ordenador, podemos editar la carpeta “default” pulsando el botón “Edit”, o crear una nueva pulsando el botón el botón “Add folder”. En los 2 casos sale un diálogo muy parecido. Si añadimos carpeta debemos indicar a que carpeta de nuestro ordenador queremos que apunte.

- Debemos seleccionar que dispositivo o dispositivos queremos que se sincronicen con esa carpeta, en la sección “Share with devices”:

- Ahí marcaremos la casilla de la tablet, aunque en esta pantalla que se muestra se sincroniza con dispositivos diferentes.

Ahora debemos ir a la tablet y hacer el mismo paso, añadiendo el ordenador. ¡Ojo! Si hemos creado una carpeta nueva, en la tablet se tiene que llamar exactamente igual, si no, no se podrá agregar el ordenador.

Nuevamente, como ocurre con los dispositivos, es necesario añadir mutuamente carpetas como mecanismo de seguridad. Puede parece que, si ya confiamos en los dispositivos, porque son nuestros o de amigos, no sería necesario confirmar la carpeta. Pero si que es necesario. Supongamos que tenemos un amigo un poco manazas, le decimos que tenemos una carpeta llamada “fotos” para compartir fotos mutuamente. Él debe crear en el programa una carpeta que también se llame “fotos” y que apunte a una carpeta en blanco de su ordenador, pero resulta que se equivoca y apunta a una carpeta con datos. Si la sincronización empezara en cuanto él añade nuestro dispositivo, nos descuajeringaría nuestra carpeta de fotos con datos suyos. Por eso se debe confirmar la carpeta, para que podamos comprobar si lo ha hecho bien y entonces aceptar.

Bueno, pues después de todo esto ya están los dispositivos listos para sincronizar. Por ejemplo, si hemos dejado la carpeta “default” que apunta a una carpeta llamada “Sync” dentro de nuestra carpeta personal, todo lo que modifiquemos, añadamos o borremos en esa carpeta se sincronizará con la tablet.

• Sincronización a través de Internet

El título de este artículo dice “almacenamiento en tu propia nube”, pero hasta ahora sólo hemos visto sincronización en red local. Bueno, pues con la misma configuración del punto anterior, sin tocar nada, se puede sincronizar a través de Internet. Simplemente nos debemos dejar el ordenador encendido y ya podemos ir por ahí con la tablet, cuando modifiquemos algún fichero se sincronizará a través de Internet. Si queremos gastar menos electricidad podemos usar un portátil pequeño, que suelen gastar unos 20W, frente a un ordenador de sobremesa que suele gastar unos 100W.

Ahora la pregunta es, ¿como encuentra la tablet el ordenador? Pues cuando en un dispositivo ejecutamos el programa lo primero que hacer es registrar su ID y su dirección IP en un servidor especial, llamado “Global discovery server”, que pertenece a los desarrolladores de este software. Como en este artículo se está hablando bastante de privacidad, en la documentación de este programa te explican como puedes montar tu propio “global discovery server”, aunque la verdad, tampoco es muy necesario, el ID y la IP no son datos tan confidenciales. Bueno, pues cuando la tablet está en Internet consulta este servidor para saber la IP del ordenador y entonces se conecta a esa IP en el puerto 22000. Por tanto, ese puerto debe estar abierto en nuestro router. Este programa usa el protocolo uPNP, por lo que si nuestro router es compatible, se habrá configurado automáticamente y no será necesario tocar nada. Si no hay suerte y nuestro router no es compatible, deberemos entrar en nuestro router y abrir el puerto 22000 para que apunte a nuestro ordenador.

• Compartiendo fotos con amigos

Viajemos por un momento al pasado, a los años 90, donde no existía ni Facebook ni Dropbox, y aunque Google apareció en los últimos años simplemente era un buscador muy bueno, nada más. Llegamos a una tienda de fotos para revelar nuestro carrete de 24 fotos (por aquel entonces había que elegir muy bien que fotos hacer, no se podían hacer a lo loco, jeje). Una vez revelado el carrete, se nos ocurre hacerle al fotógrafo la siguiente propuesta poco común: “Quédate tú con los negativos, así pueden venir mis amigos cuando les apetezca y les haces una copia, y no tienen que estar cada 2 por 3 pidiéndome los negativos. ¡Es muy cómodo! Eso sí, hazle las copias sólo a quién yo te diga. ¿Que te parece la propuesta?”. Puede que el fotógrafo fuera la persona más íntegra del mundo, que no hiciera un mal uso de las fotos, sin embargo, en aquella época, ¿hubieras confiado en dejar tan alegremente tus fotos privadas en una tienda de fotos? Por aquel entonces a nadie se le ocurría hacer estas cosas tan raras, sin embargo, como cambian los tiempos, ¡¡¡esto es exactamente lo que hacemos cuando subimos fotos a Facebook, a Google o a otros servicios!!! Subimos muy alegremente nuestros ficheros y fotos privadas a servicios web, donde si quieren nos pueden mirar nuestras cosas, ¡¡si!!, así es, porque los datos no están encriptados en origen. Nuestros datos son nuestra vida, en definitiva, ¡¡estamos entregando nuestra vida a manos extrañas!!

Después de todo este rollo un tanto conspiranoico, jeje, si he conseguido convencerte sigamos adelante, si no, allá tú.

Como hemos visto en los puntos anteriores, los dispositivos se deben añadir mutuamente, y también las carpetas. Por tanto, si queremos compartir fotos, deberíamos hacer que un amigo nos añada y luego añadirle nosotros a él, a continuación, que él cree una carpeta con el nombre que hayamos acordado, por ejemplo “fotos”, y que nos añada en su lista de dispositivos, y nosotros añadirle a él. Con el resto de amigos tendríamos que hacer lo mismo. Después, cada amigo tendría que añadir de la misma manera el resto de amigos. En fin, si esto fuera así sería un auténtico peñazo imposible de hacer.

Afortunadamente, el programa tiene solución a esto. A la hora de añadir o editar un dispositivo podemos marcar la opción “Introducer”:

Esta opción se traduce como “el que hace las presentaciones”. Vendría a ser algo así como que en una fiesta, por ejemplo, una persona se encarga de presentar a sus amigos a las personas que llegan nuevas. Veámoslo con un ejemplo.

Yo soy el “organizador”, decidimos que vamos a crear una carpeta que se llamará “fotos. Mi amigo Juan me añade en su ordenador, a la hora de añadirme marca la casilla “Introducer”. Después crea la carpeta fotos y me añade en la lista. Luego yo añado su dispositivo y la carpeta de la misma manera. En ese momento se sincronizan, no pasa nada especial. Luego llega Ana, me añade en su móvil, marcando la opción “Introducer” y añade la carpeta, yo hago lo mismo. En ese momento a Ana se le añade automáticamente Juan, sin hacer nada. Después llega Carlos, me añade con la opción Introducer y yo le añado. En ese momento a Carlos se le agregan automáticamente Juan y Ana. Después llega Gema, me añade y le añado, y a ella se le agregan Juan, Ana y Carlos. Y así sucesivamente. Si a alguien se le olvida marcar “Introducer” no pasa nada, sólo apareceré yo, después puede modificar el dispositivo, marcar la casilla y en poco tiempo recibirá la lista del resto de amigos.

Si nos hemos organizado bien, estaremos todos interconectados y nos compartiremos las fotos sólo entre nosotros, a salvo de ojos fisgones. El trabajo de compartir se distribuye automáticamente entre todos, como sucede en una red P2P.

Pegas que pueden surgir. Si alguien crea la carpeta fotos y apunta a una carpeta con datos, nos descuajeringará la carpeta al resto. Si algún manazas borra la carpeta de fotos nos las borrará al resto, esto tiene solución, en la carpeta el “organizador” puede marcar la opción “protect master”, así, el organizador debe aprobar los cambios, el problema es que debe estar constantemente aprobando cambios.

En fin, reconozco que para usuarios en general esto resulta un poco complicado, tal vez sólo informáticos puedan compartir fotos de esta manera. Pero por lo menos se abre la puerta al desarrollo del concepto de almacenar y compartir nuestra vida digital privada de manera verdaderamente privada. En fin, en los 90 compartíamos las fotos entre amigos sin necesidad de que el fotógrafo se quedara con los negativos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en la era digital?

Programa similar: BitTorrent Sync. http://www.getsync.com/ Es más fácil de utilizar e incluye una opción de compartir en sólo lectura, para evitar manazas. El problema es que no es software libre, no he visto el código fuente por ningún lado. Eso significa que debemos confiar ciegamente en la buena fe de los desarroladores. Podrían no hacer nada, pero también podrían colarnos algo raro y ni enterarnos.

En la novela 1984 de George Orwell, el Gran Hermano lo conocía absolutamente todo de sus ciudadanos, habían cámaras y micrófonos por todos lados. En la época actual no es necesario que el Gran Hermano nos vigile, ¡¡entregamos voluntariamente nuestras cosas al Gran Hermano!! Como es tan “fácil y cómodo”, subimos muy alegremente contenidos privados a servidores de multinacionales donde se pueden “desviar” a lugares no deseados. Como muestra un botón: Proyecto Prism. Pero esto tiene fácil solución, simplemente hay que encriptar los archivos antes de subirlos a la nube, para que NADIE pueda abrirlos, excepto tú y las personas a quién confíes la contraseña.

Este artículo viene a colación de otro anterior: http://weblog.openxarxes.com/syncthing-almacenamiento-en-tu-propia-nube/

En este artículo proponía, hacia el final, usar Syncthing para compartir fotos y vídeos con amigos de forma totalmente privada. Pero en ese mismo artículo reconocía que hacer esto resulta complicado para usuarios no técnicos. Pues bien, con este método es mucho más fácil compartir, podemos configurar el ordenador de nuestros amigos para que simplemente tengan que darle Botón derecho -> Descifrar fichero. Siguiendo el ejemplo de la tienda de fotos del artículo anterior, aquí seguimos entregando los negativos al fotógrafo, pero los metemos en una caja fuerte nuestra que sólo pueden abrir las personas a quién confiamos la llave.

Pongámonos manos a la obra. Supongamos que tenemos una carpeta con fotos, para encriptarla hay que seguir estos pasos:

• Empaquetar la carpeta. (comprimir en tar.gz)
• Encriptar el paquete. (archivo comprimido)
• Subir a la nube. (La que más rabia nos de, jeje)
• Un amigo se descarga el paquete encriptado.
• Desencriptar el paquete.
• Desempaquetar las fotos.

En resumen: nosotros tenemos que empaquetar, encriptar y enviar. Nuestros amigos tienen que descargar, desencriptar y desempaquetar.

• Empaquetar la carpeta

Tan solo tenemos que coger la carpeta de fotos y comprimirla. Para ello pichamos con el botón derecho en la carpeta y seleccionamos Comprimir…

A continuación nos aparecerá este cuadro de diálogo:

Debemos escoger comprimir en .tar.gz y pulsar el botón Crear.

• Encriptar el paquete (usando el programa gpg)

Por paquete me refiero al archivo comprimido que hemos creado antes. Realmente hemos empaquetado la carpeta, y de paso, también está comprimida.

Para encriptar hay que abrir una pantalla de Terminal. (En Ubuntu se puede abrir pulsando el botón Ubuntu y escribiendo terminal)

Supongamos que tenemos las fotos en la carpeta Imágenes. Deberemos introducir estos comandos:

cd Imágenes

gpg -c Fotos.tar.gz

El programa nos preguntará qué contraseña queremos poner, como siempre, habrá que introducirla 2 veces para verificar que está bien escrita. Se recomienda poner una contraseña larga, de más de 8 dígitos, para que si el archivo cae en malas manos no se pueda desencriptar. El comando gpg ejecuta la aplicación Gnu Privacy Guard, un software libre que utiliza algoritmos de encriptación muy fiables, como CAST5 o AES.

Si lo hemos hecho todo bien se nos habrá creado un archivo llamado Fotos.tar.gz.gpg, que será el archivo encriptado que tenemos que subir a la nube.

El archivo Fotos.tar.gz (la caja de cartón) lo podemos eliminar. Tan solo es un archivo temporal que nos ha ayudado a empaquetar y encriptar la carpeta.

• Desencriptar el paquete

Un amigo se descarga el paquete que hemos encriptado. Deberá conocer la contraseña que le hemos puesto. Es muy recomendable pasarla oralmente, cara a cara, o bien, usando un chat secreto de Telegram. Por favor, NO LA PASÉIS POR WHAT’S APP, ni se os ocurra.

A continuación, hay que abrir una carpeta de Terminal, tal como hemos hecho antes, acceder a la carpeta donde se haya descargado el paquete encriptado y ejecutar lo siguiente:

gpg -d Fotos.tar.gz.gpg

Nos preguntará la contraseña. Si la hemos puesto bien, al cabo de un rato se habrá creado el archivo Fotos.tar.gz, que será el archivo que debemos desempaquetar, como veremos más adelante.

Para un amigo que no sea técnico, abrir una pantalla de terminal le puede causar auténtico pánico y terror, jejeje, aunque no es tan complicado, hay que perder el miedo al terminal. En fin, para facilitarle la vida existe en Ubuntu y en otras distribuciones un paquete llamado “seahorse-nautilus”, que permite encriptar y desencriptar fácilmente con el navegador de ficheros, con tan solo darle con el botón derecho en un fichero:

Se puede instalar con el Centro de software de Ubuntu, con Synaptic o ejecutando el siguiente comando:

sudo apt-get install seahorse-nautilus

Nota: seahorse-nautilus sirve también para encriptar fácilmente desde el navegador de ficheros pero, lamentablemente, no hace la encriptación que se usa en este artículo, que es encriptación simétrica, con contraseña. La encriptación que hace es asimétrica, con un par de claves pública/privada. Aunque es más segura, sólo sirve para enviar directamente a otra persona, no sirve para compartir con varias personas.

Y quienes tengan Windows o Mac, ¡¿que hacen?! Que no cunda el pánico, jeje, para Windows existe Gpg4win y para Mac está http://macgpg.sourceforge.net/ entre otros.

• Desempaquetar la carpeta

En el navegador de ficheros, tan solo tenemos que hacer clic con el botón derecho en el archivo Fotos.tar.gz y seleccionar Extraer.

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En fin, con este método ya no es tan malo subir cosas a la nube. Da igual si le damos las fotos al Gran Hermano, porque están metidas en cajas fuertes que ni él ni nadie pueden abrir, al menos de momento.

Me diréis, ¡¿y tú que problema tienes con los componentes de Google que están integrados en Android?! Umm, no sé, ¿tal vez que son tan invasivos que hacen que el móvil vaya más lento y gaste más batería? Va a ser eso.

Tengo un móvil Samsung Galaxy S (GT-I9000), es un poco viejuno pero le tengo mucho cariño. En cada actualización, las aplicaciones de Google han ido poco a poco ocupando más memoria, hasta que ha llegado un momento en que el pobre móvil no iba cara al aire. En realidad, me gusta el nuevo diseño de las aplicaciones de Google, es más sencillo y práctico, pero eso es a costa de que ocupen mucha más memoria. Digamos que me estan sugiriendo que me cambie de móvil, pero me lo cambiaré cuando me dé la gana y no cuando me digan, así de tajante soy. Ahora me he quitado la mayoría de las aplicaciones de Google y va de maravilla ¡¡Ha resucitado!! Pero hay que tener en cuenta que quitar Google del Android tiene sus consecuencias, no es tan fácil quitarlo y quedarse como si nada. A lo largo del artículo veremos los problemas que pueden surgir y las soluciones.

Hay que distinguir entre 2 tipos de aplicaciones de Google: las de usuario y las del sistema (también llamadas servicios). Las de usuario son las aplicaciones habituales que conocemos: GMail, G+, Google Play, Maps, etc. Son como las aplicaciones normales, hasta cierto punto, en realidad la mayoría depende íntimamente de las aplicaciones del sistema (servicios) de Google. Los servicios de google son aplicaciones que vienen de fábrica con el móvil y no se pueden quitar (al menos de forma sencilla). Se ejecutan en segundo plano, sin que las veamos, y realizan diferentes tareas. Marco de servicios de Google (Google Services Framework): ofrece una serie de servicios como, por ejemplo, las notificaciones “Push”, que veremos más adelante. Servicios de Google Play: se encarga de varias tareas, como actualizar las aplicaciones o gestionar las compras de Google Play (aplicaciones o contenidos). Google Location Service: se encarga de establecer nuestra ubicación en todo momento para ofrecer ese servicio a otras aplicaciones, por ejemplo, para que Maps encuentre más rápidamente lugares cercanos. Aunque apaguemos el GPS sigue funcionando el servicio, usando técnicas de trilateración con redes Wifi y antenas de móviles (nada escapa al control del Gran Hermano, jeje). Y todavía quedan más servicios de Google que no se ni para que sirven, jeje. Ya veis que Google se clava hasta la médula en Android.

Como vemos, hay unos cuantos (demasiados) servicios de Google ejecutándose en segundo plano, ocupando un cierto espacio de memoria y haciendo conexiones a Internet cada cierto tiempo. Esto hace que nuestro móvil vaya más lento y gaste más batería. Pero no sólo eso, también, su funcionamiento genera serias dudas respecto a la privacidad. Monitorizando el móvil me han surgido varias preguntas: ¿por qué se ejecuta el servicio de búsquedas de Google si no he hecho ninguna búsqueda? ¿Por qué se está ejecutando Google Location Service si tengo el GPS apagado y la ubicación de red desactivada? Esto que hayan servicios que no vienen a cuento a mi me mosquea mucho, que queréis que os diga, da la sensación de que Google es el Gran Hermano que te vigila constantemente a través del móvil.

Pero si todo esto os parece demasiado paranoico, jejeje, aún queda la opción de quitar Google para que el móvil vaya mucho más rápido y gaste menos batería, es una opción muy interesante. Mucha gente me ha comentado esto: “si yo el móvil lo uso sólo para llamadas y mensajes (Telegram, What’s app, SMS), ¿para que quiero tanta cosa?”. Tienen toda la razón del mundo, ¿para qué tanto?

Vayamos al tema, pero antes de empezar tengamos en cuenta un par de cosas:

• Anulación de garantía: A los fabricantes no les gusta que hurguemos el sistema, así que las acciones que vamos a hacer es muy probable que anulen la garantía, dependiendo de cada marca. Por eso no se recomienda hacer esto con un móvil nuevo.
• Copias de seguridad: Antes de lanzarse al vacío hay que ponerse el paracaídas. Debéis hacer copia de las aplicaciones importantes, sobre todo las que sean de pago, porque luego es más difícil instalarlas e incluso puede que no se puedan volver a instalar (a mi me ha pasado con una, jeje, aunque no es importante, menos mal). Yo para hacer copias de seguridad utilizo una aplicación llamada System Tuner, funciona bastante bien.

Bien, hechas estas advertencias, veamos como quitar Google de nuestro dispositivo Android.

Instalar CyanogenMod

Página principal: http://www.cyanogenmod.org/

Wiki: http://wiki.cyanogenmod.org/w/Main_Page

Instalar CyanogenMod es la manera más sencilla de quitar Google de nuestro Android. CyanogenMod es una distribución de Android, también se le llama AOSP ROM. Las siglas AOSP significan Android Open Source Project, o sea, que es una distribución muy próxima al Android original, sin extras, sin Google, sin aplicaciones de proveedores (Vodafone, Orange…), sin tonterías innecesarias, Android puro y duro. Prácticamente toda la distribución es software libre, excepto algunos drivers de dispositivos que son privativos porque no queda más remedio.

Así que tan solo con instalar CyanogenMod ya no tendremos Google. Para instalar CyanogenMod primero hay que entrar en la wiki y comprobar si nuestro dispositivo está en la lista, tanto en la oficial como en la no oficial. Los dispositivos de la lista no oficial suelen tener algunas pegas, como que no va la cámara o el GPS, aunque por ejemplo en el Samsung Galaxy S Plus funciona prácticamente todo, fallan pequeños detalles sin importancia.

Si tu dispositivo no está en ninguna lista pues, lamentablemente, poco se puede hacer, porque CyanogenMod es la ROM que más dispositivos soporta. Puedes intentar buscar otra “AOSP ROM” que sea compatible con tu dispositivo. ¡Suerte!

Una vez encontrado tu dispositivo en la lista, en la wiki te explican como instalarlo. Cada dispositivo tiene su manera de instalarse, aunque en general se instala de forma bastante parecida en todos. En la página sugieren, como paso opcional, instalar las Google Apps. No las instales, si no todo lo que estamos haciendo aquí es tontería, jejeje.

Bien, pues ya tenemos nuestro Android sin Google. Ahora, ¿que terribles consecuencias vamos a sufrir por haber hecho esta acción disidente?

Funcionalidades que se pierden al no tener Google

• No aparece el icono de conectividad en azul: con Google instalado el icono de Wifi o de 3G aparece primero en blanco y luego se vuelve azul si hay conectividad a Internet. Sin Google el icono se queda siempre blanco. En fin, creo que podemos vivir con un icono en blanco.
• Notificaciones “Push”: estas notificaciones son un servicio que Google pone a disposición de las aplicaciones de mensajería o de correo para que éstas gasten menos batería. Consiste en que Google envía una notificación a nuestro móvil cuando hay un mensaje nuevo de una aplicación registrada (Telegram, What’s app, correo, etc.), de esta forma las aplicaciones no tienen que establecer una conexión permanente, sólo deben esperar una notificación de Google, así gastan menos batería. En realidad si que se establece una conexión permanente con Google, pero es tan sólo 1 conexión para todas las aplicaciones registradas, y esa conexión se trata de manera especial para ahorrar batería, por ejemplo, nuestro móvil sólo envía señales cada media hora.
  Perder esta funcionalidad puede parecer grave, pero luego en la práctica no lo es tanto. Yo tengo Telegram y What’s app con conexiones permanentes y aun así gasto menos batería que antes, gracias a que me he librado del incordio de aplicaciones de Google que envían datos cada 2 por 3.
• Servicio de ubicación por red: se encarga de ubicar nuestro móvil de forma aproximada sin usar el GPS, haciendo cálculos a partir de las señales que recibe de redes Wifi y antenas de telefonía. Viene muy bien para cuando el GPS tarda en fijar la ubicación. Afortunadamente, podemos instalar un sustituto para este componente, como veremos después.
• Algunas aplicaciones no funcionan: las aplicaciones que dependen de componentes de Google no funcionan, ni siquiera se llegan a instalar. Pero la verdad es que hay muy pocas aplicaciones que tengan este problema.
• Hay aplicaciones de usuario de Google que dejan de funcionar: por ejemplo, búsqueda de Google, Maps, Google +,  Youtube, GMail y Play Store. Sin embargo, si que funcionan otras más sencillas, como el traductor o Síntesis de voz. En realidad esto no es tan terrible, más adelante veremos alternativas a estas aplicaciones.
• No se pueden instalar directamente aplicaciones de Google Play: ¡la hecatombe! ¡¡Que no cunda el pánico!! A continuación vamos a ver como solucionar esto para que se puedan instalar aplicaciones de Play, así como diferentes alternativas a Play.

Instalar aplicaciones

Existen alternativas a Google Play

• F-Droid: En este repositorio TODAS las aplicaciones son software libre, con diferentes licencias: GPL, Apache, MIT, etc. Aquí las aplicaciones se centran más en la funcionalidad que en la estética, aunque hay algunas con un diseño atractivo. Son aplicaciones muy ligeras que únicamente cumplen el cometido para el que están diseñadas, sin más tonterías, ni publicidad, ni extraños accesos a Facebook.
• Aptoide: En este repositorio hay bastantes aplicaciones, sobre unas 250.000, aunque la mayoría no son software libre, pero aún así es un repositorio interesante. Se encuentran las aplicaciones habituales como Telegram, What’s app o Angry Birds, e incluso algunas un poco más raras, como GPS Status.

Aún así, hay que admitir que en Google Play están todas las aplicaciones que podamos necesitar. Va a ser muy complicado poder pasar sin usar Google Play. Afortunadamente, hay solución a esto.

• Instalar Apk Downloader

Existe una aplicación muy buena para descargar aplicaciones de Google Play sin tener Play Store instalado. Se llama Apk Downloader y está disponible en Google Play. ¡Puede descargar incluso nuestras aplicaciones de pago!

¿Y como descargamos esta aplicación si no tenemos acceso a Google Play? Pues no queda otro remedio que usar otro dispositivo con Google Play, porque Play no deja descargar directamente desde la web. Si tenemos otro móvil o tablet, perfecto, si no, habrá que ir a molestar a un@ amig@ de confianza. Lo primero que hay que hacer es instalar esta aplicación en el otro dispositivo, a continuación, debemos pasar la aplicación a la tarjeta SD. Si el dispositivo está rooteado (ver Anexo I) podemos usar un navegador de ficheros con capacidad para “root”, por ejemplo, ES Explorador de archivos, activar la opción “root” y acceder a la carpeta /data/app Ahí buscamos la aplicación que identificaremos por el icono, ahora podemos hacer 2 cosas, pasar la aplicación al otro móvil directamente por Bluetooth o bien, pasarla a la SD, de ahí al ordenador y de ahí al otro móvil. Pienso que es más rápido hacerlo directo por Bluetooth. Si el dispositivo no está rooteado, existen programas que pasan las aplicaciones a la tarjeta SD, por ejemplo, APK Extractor. Yo no la he probado, pero tiene buena pinta. De ahí podemos compartir la aplicación por Bluetooth o pasarla al ordenador y al otro móvil, lo que queramos.

Antes de ejecutar la aplicación en el dispositivo sin Google, debemos instalar otra aplicación en el dispositivo con Google Play, se trata de Android Device ID. ¡Cuidado! Hay una aplicación muy parecida en Play pero que no funciona bien, aseguraos de descargarla de este enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evozi.deviceid

Ejecutaremos esta aplicación y apuntaremos la primera línea, que se corresponde con el “GSF ID”, (Identificador de Google Services Framework).

Después, vamos al dispositivo sin Google y ejecutamos Apk Downloader, nos pedirá correo, contraseña y “Device ID”, ahí es donde pondremos el código que hemos apuntado antes. Si todo ha funcionado bien ya podremos buscar aplicaciones y no saldrá algo como esto:

Aplicaciones alternativas a las de Google

Existe un proyecto de software libre muy interesante, llamado “micro G”: https://github.com/microg

Sirve precisamente para que no resulte tan traumático abandonar las aplicaciones de Google. Proporciona componentes que sustituyen los originales de Google y que las aplicaciones utilizan de forma transparente, sin saber si son los originales o los sustitutos. El componente más interesante es UnifiedNlp, que sustituye al servicio de ubicación por red de Google, las aplicaciones de mapas lo utilizan como si fuera el original de Google, pero los datos provienen de otras fuentes: OpenCellID, OpenWlanMap o AppleWifi.

• Youtube: la alternativa es tan sencilla como usar directamente el navegador de Internet, ¡funciona mucho mejor que la aplicación! Increible pero cierto. ¿Como puede ser que funcione mejor el navegador que la aplicación? ¡¿Para que sirve entonces la aplicación?! Estos de Google se lo tienen que hacer mirar.
• GMail: usar el gestor de correo que lleva Android, ¡funciona mucho más rápido! y es igualmente funcional.
• Google +: La verdad que no lo utilizo en absoluto, por eso no me he esforzado en encontrar una alternativa, pero en F-Droid hay una aplicación interesante que puede servir, se llama GApps Browser. No la he probado.
• Maps: una buena alternativa que existe es OsmAnd, utiliza mapas de OpenStreetMap.org. Estos mapas mejoran cada día a un ritmo frenético, en algunas zonas ya son mucho mejores que los de google: te indican escaleras para pasar por encima de las vías del tren, carriles bici, vías peatonales, etc. OsmAnd dispone de una versión de pago en Google Play, por si queremos ayudar a que se desarrolle esta buena aplicación. En cuanto al cálculo de rutas y navegación, Maps lo hace mejor, pero OsmAnd tampoco lo hace nada mal. Ya no recuerdo cuando fué la última vez que usé la navegación de Maps, hará más de un año, porque con OsmAnd tengo más que suficiente.
  Por otra parte, OsmAnd utiliza mapas off-line, te los descargas en casa y los tienes siempre, aunque no tengas acceso a Internet. Esto es muy útil para cuando voy con la bici por medio del monte donde no hay cobertura, ahí Maps falla estrepitosamente, porque necesita siempre una conexión a Internet.
  Maps calcula mejor las rutas para ir con bici por caminos perdidos por la montaña, pero te arriesgas a perder la cobertura y que no funcione. Yo lo que hago es calcular la ruta en casa, en el ordenador. La exporto a formato KML, un formato propio de Google, que se puede exportar desde la propia web, aunque han escondido muchísimo la opción. Luego ese fichero lo paso al móvil y sigo la ruta usando un gestor de rutas de GPS llamado OruxMaps, que está muy bien, también dispone de una versión de pago. Y con esto ya no necesito Maps para nada en el móvil.
  Puede que hayan zonas que todavía no esten bien mapeadas en OpenStreetMap.org, entonces lo mejor es usar Google Maps directamente en el navegador, al igual que Youtube, funciona mucho mejor el navegador que la aplicación, ¡¡es increíble!!

• Servicio de ubicación por red de Google: Resulta muy cómodo poder usar ubicación por red por si el GPS tarda en fijar la ubicación. Como hemos visto antes, en el proyecto “micro G” se ha desarrollado un componente que es sustituto del original de Google, se llama UnifiedNlp. Para instalar esta aplicación, si disponemos de la herramienta “adb” (Android Debug Bridge), lo mejor es seguir las instrucciones de la página, si no, podemos usar un navegador con capacidad de “root”, como ES explorador de archivos, descargar el fichero LegacyNetworkLocation.apk, copiarlo a la carpeta /system/app y cambiarle el nombre, ponerle NetworkLocation.apk. A continuación, hay que reiniciar el móvil. Si todo se ha hecho bien, aparecerá en el menú de aplicaciones el icono de la aplicación con el texto NLP Controller
  Este proveedor de ubicación está basado en plugins (aunque este software los llama backends), es decir, extensiones que se desarrollan para obtener datos de diferentes servicios de Internet. Así, podemos instalar nuestros plugins preferidos para obtener datos de donde deseemos. Mucho mejor esto que estar obligados a usar sólo Google.
  El paso siguiente es descargar backends (plugins), por el momento tan sólo hay 3: GSMLocationBackend, utiliza datos de opencellid.org, está disponible en F-Droid. AppleWifiNlpBackend, utiliza datos de puntos de acceso Wifi recogidos por dispositivos de Apple (sin que lo sepan sus usuarios, lo mismo que hace Google), está disponible también en F-Droid. OpenWlanMapNlpBackend, usa datos de OpenWlanMap.org, todavía no está en F-Droid, aunque es posible que pronto esté, de momento, sólo está el código fuente en esta web: https://github.com/microg/OpenWlanMapNlpBackend
  Una vez hemos descargado los backends que deseamos, debemos acceder a la aplicación NLP Controller y configurarlos ahí. Esta aplicación nos permite agregar o quitar los backends que estarán activos. Para probarlo bien, podemos bajar a la calle, dejar en el móvil el Wifi activo, aunque no estemos conectados a ninguna red, dejar el GPS apagado y, a continuación, entrar en OsmAnd, por ejemplo. Si al cabo de un tiempo nos muestra una ubicación aproximada, es que funciona bien, si no, lo más probable que esté ocurriendo es que no hayan datos en esa zona, o que tengamos desactivada la ubicación por red.
  Un apunte: hay un backend que utiliza datos de Apple, salimos de Google y nos vamos a Apple, ¿salimos de Málaga y nos vamos a malagón, o de Guatemala a guatepeor? No exactamente. El backend es software libre, se puede ver su código. Lo único que hace es formular peticiones a Apple, el servicio de Apple sólo puede almacenar nuestras peticiones, poco más podrá hacer. Además, he monitorizado las conexiones de red (usando OS Monitor, está en F-Droid), en cuanto desactivas la ubicación por red, la conexión a Apple se corta inmediatamente, como tiene que ser, no como hacía Google, que seguía manteniendo el servicio, incluso al día siguiente y después de haber reiniciado. ¿Para que? ¿Que datos estaba obteniendo? ¿O es que acaso no estaba del todo desactivada la ubicación por red? Igual va a ser eso, que el Gran Hermano nos vigila

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Anexo I: “Rootear” un dispositivo consiste en modificarlo para que tengamos privilegios de root (administrador), es decir, que podamos modificar el sistema a nuestro antojo. Esto nos permite cosas como eliminar aplicaciones de fábrica que nos molesten o modificar parámetros del GPS (por si no conecta bien), entre otras muchas cosas. ¡Pero ojo! también nos podemos cargar el dispositivo si no vamos con cuidado, hay que usar las funciones de root con precaución. Si instalamos CyanogenMod el dispositivo estará directamente rooteado, sin hacer nada más. Para rootear un dispositivo con el sistema de fábrica hay mucha información en Internet, cada dispositivo se rootea de una manera diferente y es un proceso arriesgado, hacedlo con precaución.

Últimamente parece que las impresoras 3D han causado sensación, y es de entender, porque es un concepto nuevo para gran parte de la población. ¿Imprimir en tres dimensiones? ¡Es genial! Supongo que, por este motivo, no hace falta que os explique qué es una impresora 3D.

En OpenXarxes hemos tenido la oportunidad, no sólo de tener una, sino de ¡montar una! Algunas empresas te venden estas impresoras en piezas, con manuales de instrucciones, como si de un LEGO se tratara. Lo cierto es que es una experiencia, ya que comienzas a ver su funcionamiento con otros ojos, entendiendo más cómo imprime, y cómo funciona.

Nosotros hemos tenido esta experiencia con la BQ Prusa i3 Hephestos.

Al abrir la caja del producto, lo primero que te encuentras es un puzzle de cajas más pequeñas, de distintos tamaños y formas. Dentro de estas cajas, se encuentran todas las piezas, electrónica y unas pocas herramientas para el montaje y mantenimiento de la impresora.

Una de las cosas curiosas que nos pareció fue que las piezas de plástico son claramente impresas con otra impresora 3D, y sorprende bastante la consistencia de las piezas, y lo resistentes que se ven. Yo creo que, aunque la tires contra una pared con todas tus fuerzas, no se va a romper.

Además, dentro de la caja están las instrucciones. Lo primero que has de hacer es coger las instrucciones y echarle un vistazo: son 6 libritos (algunos con más páginas, otros con menos) en los cuales, cada uno te indica el montaje de cada uno de los ejes. ¿Qué ejes? La impresora 3D está formado por 3 ejes: X, Y y Z. Cada uno de estos ejes corresponde a una «parte» movil de la impresora. Por ejemplo, la placa sobre la que se va a imprimir está en el eje Y. El «brazo» que va a ir imprimiendo, es el eje X. Y, por último, el marco que sujeta el eje X, es el eje Z. Cada libro tiene una portada con una ilustración de la parte que vas a montar, lo cual me parece que se merece un «gracias», porque a lo largo del montaje se me ha olvidado mil veces qué eje era cual, por lo que sólo tenía que echarle un vistazo a la portada de cada libro para volver a recordarlo.
¡OJO! Una de las recomendaciones que yo daría, es que cuando os vayais a empezar cada uno de los libritos, le echéis un vistazo a todo el libro antes de empezar a montar. Eso probablemente te evite el tener que desmontar algo que acabas de montar por equivocación.

Pues nada, comenzamos con el montaje.

El primer libro es sobre el montaje de «Pasos previos». Lo que vas a hacer es fijar tuercas a piezas de plástico que más tarde te harán falta. Se hace uso de herramientas que debes aportar tú: un soldador de estaño (no hace falta comprar estaño), tijeras y una lima de metal de punto fino.

Al final de éste libro hay un par de pasos de cables, que yo, sinceramente, los dejaría para el final, cuando te dedicas a montar la electrónica.
Acabados estos pasos previos, nos metemos de lleno en el montaje de la impresora en sí. El segundo libro es del montaje del eje X. A partir de aquí comienzas a hacer bastante uso de la lima de metal que se usó en los pasos previos. Un punto negativo para bq por la impresión, puesto que no es demasiado exacta en las medidas. Hemos tenido que limar piezas durante una hora (si no es más) para que encajen como te dicen en las instrucciones. Fue bastante complicado, especialmente, el limado de las piezas del tensor del eje X… Pero bueno, al final, después de MUCHO limar, encaja todo.

Otro consejo que doy es mirar BIEN cada foto de las instrucciones, ya que a veces crees que ves una cosa, y luego resulta que lo que hay en la foto es otra. Al igual que con las notas de montaje, que aunque son pocas, a veces son cruciales.

Hay que decir que el montaje del Eje X es bastante sencillo, excepto por el limado de piezas, però bueno.
El libro 3 te explica el montaje del Eje Z, y el acoplamiento del Eje X a éste. Probablemente este eje es el que menos problemas nos ha dado, puesto que el montaje fue bastante tranquilo, sin equivocaciones ni problemas.
Continuaremos con el montaje próximamente.

Los libros 1, 2 y 3 ya están completados, como explicabamos en la Parte 1 del montaje de la impresora 3D.

En esta segunda parte, vamos a seguir el montaje de los libros 4, 5 y 6.

Comenzamos con el libro 4, que te guía en el Montaje del Eje Y. Al coger el libro, te encuentras con el libro más largo, con diferencia, de todos.

De los primeros problemas que se nos presentó en este libro fue la unión de las varillas. Yo recomendaría ir poniéndole las tuercas a las dos varillas a la vez, e ir midiéndolas para que queden ambas exactamente iguales, con las tuercas a la misma distancia del final de la varilla, y todo eso. Después te topas con otros dos pares de varillas, con las que haría lo mismo, ya que tienen que hacer un rectángulo, y éste debe estar completamente recto. Al menos, para evitarte problemas futuros.

Eso es algo que en el libro no te explican, pero lo cierto es que habría estado bien que lo hubieran especificado, puesto que luego te topas con que no están completamente paralelas y la base de aluminio no rueda bien.

Otro problema con el que nos topamos en este libro fue con el sensor de final de carrera de la base, que la pieza de plástico no daba en el sensor. En esta pieza de plástico hay un tornillo, y con éste nos hemos estado peleando porque el agujero original no era bueno, y al ir a soldar la tuerca a ese agujero, no se pegaba adecuadamente. Por lo tanto, acabamos con la pieza que la tuerca se salía, el tornillo no giraba hasta el final, así que no presionaba el sensor de final de carrera. Y nos dio bastante dolor de cabeza. ¿Cómo lo solucionamos? Usando pegamento para fijar la tuerca a la pieza de plástico, torciendo un poco la tuerca para que el tornillo esté un poco inclinado para arriba y así toque el sensor final de carrera.

Ya al final de éste libro se especifica la unión de todos los ejes, y ya va teniendo forma de impresora 3D.

En ésta unión hay que tener cuidado con las anotaciones que vienen en las instrucciones. Hay que dejar una distancia exacta entre el marco de aluminio hasta la pieza de plástico de una de las esquinas del eje Y. Nos peleamos un poco, pero fue relativamente sencillo.

Acabamos con ese libro, y empezamos con el 5, en el que te explican el montaje del Extrusor. Esta pieza es delicada, pero el montaje es bastante sencillo. No nos dio problemas, así que se portó bastante bien en este paso.

Y, por fin, nos vamos al último libro, el de la electrónica. Hay que decir que es bastante sencillo y complicado a la vez. Si tienes idea sobre electrónica, para ti probablemente sea un juego de niños, pero hay tanto cable… Ya sería en este paso donde tendríais que tener en cuenta los dos últimos pasos del primer libro, el de «Pasos previos», en el que habla de los cables de los motores. Nosotros no cortamos éstos cables, nos limitamos a recogerlos bien y, aunque sobra mucho cable, nos quedó bastante arreglado.

Pero bueno, en este libro, nos topamos con el montaje de la RAMPS, de la pantalla LCD, ordenación de cables y su conexión.

El tema de los cables ha sido un poco problemático, ya que es mucho cable y hay que pasarlos todos por las cadenetas de plástico para que queden apañados, y no equivocarte de dónde los conectas.

Aconsejo, pero MUCHO, el etiquetado de los cables ANTES de meterlos por las cadenetas. Si los etiquetas cerca del extremo de conexión a la RAMPS, probablemente no tengas problemas de haber conectado un cable donde no tocaba.

La pega más grande de este tema es que en las instrucciones salen los cables de un color, en tutoriales de bq en internet de otro, y los cables que tienes en tus manos, son de otro color distinto a los dos anteriores. Así que tienes que buscarles diferencias, como el capuchón amarillo de unos, diferencia entre los tonos de los colores (azules y azules ligeramente más oscuros).

Te adjuntan un diagrama de conexionado RAMPS, y hay que decir que gracias BQ, porque esto ayuda bastante, aunque no gracias por la diferencia de los colores.

En esta Parte 3, y última, vamos a hablar de los pasos posteriores al montaje de la impresora 3D Prusa i3 Hephestos de BQ.

Cuando acabas con el último libro crees que por fin has acabado, ¡pero no!

Ahora toca lo que, en mi opinión, es lo más complicado, y eso es el calibrado de la máquina.

Se trata de poner los tornillos de la base de metacrilato a la altura correcta, y todos a la misma. Pero aunque en principio yo pensé «necesitaremos un nivel», al final no hace falta, la impresora cuenta con una opción para esto.
Antes de encenderla, yo aconsejaría que volvierais al libro 2 y os fijarais en el paso de montaje del tornillo de ajuste para el sensor final de carrera del Eje X. Según vídeos oficiales, éste tornillo tiene que sobresalir por debajo sólo 4mm. Esto no lo explican en los libros, y se habría agradecido que lo hubieran hecho. Lo ajustamos, y ya.
Por fin, se enchufa a la electricidad. Nosotros tuvimos suerte, ya que se encendía a la primera, y al darle a opciones, lo hacía todo correctamente.

Hay que decir que nada más enchufarla, nos encabezonamos con algo que creíamos que era un problema, y realmente no lo era. Al darle a calibrar la placa de metacrilato (opción Level Plate), en principio se queda la punta del extrusor fuera del cristal protector y más abajo de éste. Nos preocupamos por eso, pensando que habría que ajustar tornillos para que quedara más arriba, y todo. Pero no, no era un problema. Al menos esa es la conclusión a la que llegamos por vídeos oficiales de BQ y demás, pero no te lo dicen explícitamente. Así que si ves que a ti te pasa y te tiene mosqueado, olvídate y sigue adelante, porque eso es normal.
Con respecto a la calibración, hay que decir que la hemos calibrado como medio millón de veces. Supongo que es algo que hay que hacer de vez en cuando o cada vez que cambias la impresora de lugar, aunque en algunos foros dicen que es algo que hacen y se olvidan durante un tiempo. Supongo que una vez que la tienes funcionando y fijada en un sitio estable de donde no la vayas a mover, ya puedes olvidarte de calibrarla por un tiempo.

¿Cuánta es la distancia que tiene que haber entre la punta del extrusor y el cristal? Según tutoriales oficiales de BQ, tiene que pasar un folio sin problemas, y que la punta esté pegada al folio, pero sin que haya demasiada resistencia, sólo la justa (si rasca el papel, baja la placa). Nosotros hemos seguido también recomendaciones de gente en foros de darle una distancia del grosor de 2 y 3 folios, pero al final nos ha funcionado mejor la de poner sólo uno.
También hemos tenido algunos problemas posteriores, pero hay que decir que el soporte técnico de BQ no es malo, aunque quizá demasiado lento para nuestra impaciencia. Sin embargo, si tienes algún problema, no dudes en contactar con el servicio técnico de BQ, mandándoles fotos o vídeos de tu problema, y ellos te lo solucionarán en cuestión de horas.

Uno de estos problemas fue que la impresora no imprimía correctamente, haciendo como pegotes por toda la pieza. Consultamos con BQ y nos recomendó que actualizáramos el firmware y calibráramos la tensión de los drivers. Éstos pasos te los explican en un manual que hay en bqreaders.com.
Comenzamos bajándonos el software Arduino y el archivo del firmware, cargándolo a la placa RAMPS. Después tuvimos que calibrar la tensión de los drivers de los Ejes X, Y, Z y el extrusor. Desde luego, a la hora de calibrar, es delicadísimo, ya que aprietas el tornillo casi imperceptiblemente y ya ha variado el voltaje demasiado. Así que, un poquito de paciencia.

Y realmente, con esto ya tienes tu impresora 3D montada y funcionando. Ahora el tema es qué imprimir y cómo imprimirlo.

¿Qué se puede imprimir con una impresora 3D? Os sorprenderíais de cuántas «tonterías» (y no tan tonterías) hay para imprimir. Hay varias webs en las que usuarios pueden subir sus modelos 3d para que la gente se las descargue y las imprima. Una de esas webs es Thingiverse.com, en la que puedes encontrar mil chorradas geniales que querrás descargarte para imprimirlas de inmediato.

Sin embargo, también hay cosas mucho más útiles para imprimir con tu impresora. ¿Cómo qué? Pues duplicar tu impresora, imprimiendo las piezas, teniendo que comprar sólo las partes de metal y la electrónica. ¿Qué más? Un escáner 3D. Genial, ¿verdad?

Es una maravilla la de cosas que puedes hacer con una impresora 3D.

Los archivos que te descargas deberás después convertirlos a otro formato, ya que todos están en formato STL, y la impresora sólo reconoce los archivos GCODE. Hay dos programas que están bien para esto y decidir en qué calidad quieres imprimir, y estos son: Cura y Slic3r. Sería adecuado que mirarais BIEN estos programas antes de aventurarte a imprimir nada serio, ya que son programas un tanto complejos. Pero BQ pone a tu disposición perfiles predeterminados para imprimir. Sólo tienes que descargártelos y cargarlos en el programa.

Conclusión:

El montaje de una Prusa i3 Hephestos no es TAN complicado, pero como toda máquina, tiene sus dificultades, aunque asumo que estas dificultades disminuyen a medida que vas montando más impresoras, aunque algunos probablemente monten una y no monten más.

Puntos buenos:

• Montarla te ayuda a comprender el funcionamiento de la impresora.
• Un buen soporte técnico.
• Montaje relativamente sencillo.
• Consistencia de las piezas de plástico.

Puntos malos:

• Falta de pequeñas explicaciones que podrían facilitar el montaje.
• Inexactitud de los orificios de las piezas de plástico. Sueldas las tuercas, y bailan igual porque el agujero es más grande que la tuerca. O tienes que dedicarle un tiempo a limar piezas para que puedan entrar en otras y se deslicen dentro.
• Falta de información sobre el qué hacer después del montaje, como el calibrado, el mantenimiento, y el uso de laca. Sí, está online, pero ¿y si alguien no puede acceder a internet al montarla? Y para las pocas cosas que explican (aunque cruciales), estaría bien que te mandaran un librito más y te lo explicaran también.
• FAQ bastante escueto.
• Necesidad de conversión de modelos 3D a formato GCODE. (Falta de compatibilidad con STL).

El último consejo lo haré con respecto a la laca para usar. Supongo que ya sabréis que para imprimir, has de usar una laca para ponerla en la zona de impresión para que las piezas no se despeguen. Bien, pues el error que nosotros cometimos fue el ir a una tienda y comprar el más barato que había. En BQ te dicen que te hagas con una «laca 3D», especial para impresoras 3D. Sin embargo, esta laca te va a salir bastante más cara y eso si la encuentras en tiendas. En el mismo BQ, mientras te dicen «compra laca 3D», te sacan imágenes de laca Nelly. Pues bien, al final compramos esa laca, y no sé qué le echarán a la laca en Nelly, pero estoy pensando en usarlo como adhesivo para todo y tirar el loctite a la basura. Las piezas se pegan al cristal de una forma impresionante. A la hora de ir a despegarla al final de la impresión te las ves y te las deseas para despegarla. ¡Consejo! Comprad cuchillas de vitrocerámica y usadlas de rasqueta. En cuanto entra un poco la hoja de la cuchilla debajo de la pieza impresa, si haces un poco de palanca, sale perfectamente. Y tranquilos porque estas cuchillas están hechas para las vitrocerámicas, así que el cristal no lo rayará (a no ser que seáis unos brutos y las uséis mal).

Desde luego, una impresora 3D es algo que me encantaría tener en mi casa. Es impresionante la de cosas que puedes hacer y la facilidad para duplicarla. Sin embargo, este tipo de impresoras son bastante costosas, y eso de tenerlo en una casa, es bastante difícil. Sólo alguien que realmente le guste tener «juguetitos» y se haya interesado por estas impresoras puede que tenga una en su casa. Puede llegar a ser una herramienta muy útil.

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